domingo, 8 de abril de 2018

Danuta Lato, Roques de Masmut

En estos tiempos de climatología adversa coincidente con los periodos vacacionales no queda otra que hechar mano de los modelos meteorológicos y de las aplicaciones que plasman sus estimaciones, para decidir hacia dónde debemos dirigir nuestros intereses alpinísticos. Aunque las predicciones cuestionen la inteligencia de gastar recursos en moverse por la geografía peninsular y parte del extrarradio, siempre podemos buscar aquella aplicación que de manera más positiva y con un mayor porcentaje de probabilidad atisbe, alimente o justifique nuestro ansia por salir al monte. Sea como fuere, autoengañado o no, acabamos en Teruel previo periplo pirenaico, Toño, Xose y el menda.
Barro y piedras, argamasa, gotelé, conglomerado, podéis llamarlo como queráis pero de esto está formado este recóndito sitio de nuestra geografía. Las rocas de Masmut o el Riglos chico, no es un lugar especialmente frecuentado si lo comparamos con su hermano mayor, carácter le sobra por todos los lados y tal vez ese sea el motivo. Nos encontramos en el Teruel profundo, en ese que ni tan siquiera los lugareños saben que existe, un territorio fronterizo que no atiende a ningún mapa ni a sus límites políticos.

Como maestro de ceremonias teníamos a Toño, que como "perro viejo" que es y conocedor de estas piedras, nos propuso acercarnos por estos territorios ignotos. Mi impresión general es que ¡¡el barro no es de fiar!! ese estrés permanente de tener que comprobar todo cuanto canto encuentras en la ruta, el cómo traccionar de los bolos y croios para que estos no se despeguen de su argamasa, de lo volátil e inciertas que son las protecciones que puedas ir colocando - una delicia para el subconsciente pero una tortura para el libre -

Acceso
La localidad a la que deberemos dirigirnos para acceder la las roques de Masmut es Peñarroya de Tastavíns (Teruel). Desde esta localidad seguiremos unos indicadores que señalan las Roques de Masmut por una pista inicialmente asfaltada pero que pronto se convertirá en tierra y que progresivamente irá deteriorándose. Encontraremos una primera bifurcación que seguiremos por el ramal de la derecha y en la segunda encrucijada tenemos dos alternativas: seguir rectos hacia el collado oeste donde se puede aparcar al pie del Pisón (pared principal de las roques de Masmut, más o menos unos 3Km), desde este punto una senda recorre la base de todas las paredes y en una media hora puedes estar al pie de cualquier vía. O bien, en la segunda bifurcación seguir el ramal de la izquierda que después de transitar la penosa pista nos depositará en frente de la pared de el Sombreret, dejándonos un acceso a la vía rápido y evidente - nosotros cogimos esta opción, pero si no tienes 4x4, no es muy recomendable, mejor caminar algo más desde el collado oeste -





 
Fecha de actividad: 30/03/2018

Vía: Danuta Lato, 220m, ED inf, 6b (6a obl)

Aperturistas

Toni González y Armand Ballart (25/06/1988)

Itinerario
La ruta ha sido reequipada y se han sustituído los espits por párabolt y las reuniones se encuentran equipadas.

L1: El largo comienza en un spit oxidado, al lado de una flecha marcada en la roca. Largo de ir buscando los bolts para poder orientarse y sorteando panzas. Paso fino un poco antes de alcanzar la R1. Laborioso de proteger.
L1

L2: Salvar un resalte bien protegido con parabolt e iniciar una travesía hacia la izquierda por la vira más evidente y en mejor estado. Cuidado en no subir demasiado durante el flanqueo porque podemos irnos a la reunión de "Insumisión".


L3: Se sigue en travesía evidente hasta pasar un bolt, momento en que abandonamos el flanqueo, que nos llevaría a una zona rota, y ascendemos algo en vertical pera siempre con tendencia hacia la izquierda, alcanzar la R3.

L4: El mejor largo de la vía, que a través de una fisura nos lleva a un diedro rojo evidente. A pesar de ser buen largo, de roca aceptable y que se puede proteger, yo me quedé con un canto en la mano y me metí un buen vuelaco ya llegando a la R4.

L5: Largo enrevesado salvando panzas mediante flanqueos a izquierda y derecha. El paso duro está en la panza final eso sí, bien protegido con un bolt.

L6: Placa de salida corta, pero lisa como el culo de un bebé, no se protege. Afortunadamente se puso a llover unos 10 minutos después de haber salido...

Horario

Aproximadamente unas 3h30min.

Descenso
Por la parte superior de la peña hay que ir a ganar una canal descendente bastante a la derecha de donde salimos. Encontraremos algún cairn que nos indicará el comienzo de la canal. Una vez en ella ésta desciende entre matorral y piedras sueltas con tendencia hacia la pared por la que hemos escalado. La senda nos depositará en el cauce seco que atravesamos cuando nos acercamos a la pared.  
 

Material
Dos cuerdas de 60m, juego completo de Totems, juego de fisureros, 9 cintas, material de reunión. 

Reseñas e información
En cuanto a información de la zona podéis encontrarala en la guía de Fina Ferret y Josep Castellnou: "Els Ports Rock Climbs".


Sobre actividades recientes en la zona os dejo este enlace:  http://paretsdaci.blogspot.com.es/

Podéis encontrar interesante la reseña sobre Danuta Lato de Armand Ballart, uno de los aperturistas y de obligada consulta.

Os dejo también el crokis que se encuentra recogido en el libro de piadas del bar Sociedad de Peñarroya de Tastavíns y el que realicé yo sobre foto.

Fuente: damegravedad.blogspot.com.es
Fuente: Libro de piadas bar Sociedad

 



















Nota: Siento la falta de imágenes pero en un alarde de necedad por mi parte, borré la mayoría de las fotos del viaje.😥😤

martes, 27 de febrero de 2018

Juventud divino tesoro+Directa hielo y dulce

Fotos aquí
Fotos aquí
Con motivo del primer encuentro de alpinismo gallego emigramos una gran cantidad de nativos galaicos - que raro en nosotros - hacia las tierras leonesas de Babia. Objetivo, como diría Xose: ".. crear dinámicas para desenvolver este deporte de características máis humanas ca competitivas...", vamos una fiesta de alpinismo a la gallega - sólo falló el pulpo a feira en la cumbre de Ubiña, pero todo se andará -

En lo personal lo que prometía ser un finde donde aprovecharía para realizar alguna actividad por Ubiña y asistir a alguno de los talleres propuestos, se convirtió en uno de esos instantes donde se alinean los astros para crear una atmósfera tan mágica que uno no ha podido dejar de paladear las buenas sensaciones vividas.

El primero de esos hechos relevantes se produjo el viernes cuando la Organización me confirma que voy a tener que acompañar al invitado estrella de este encuentro, todo un Carlos Suárez, por alguna de las rutas de Peña Ubina, eso sí con el compromiso de que regresásemos a tiempo para que pudiese dar su charla "Morir por la Cima" - si no mejor que no vuelva a terriña - Cualquiera que haya estado ligado al alpinismo, la escalada y ya más recientemente los saltos base habrá oído hablar de este "chaval" que con 17 años se subía en solitario por el pilar Bonatti en los Drus o por la Walker en las Jorases. ¿Pero como son estos tipos tan mediáticos en realidad? ¿son humanos o tienen ventosas en los dedos? ¿sangran cuando se cortan o expulsan carbonato cálcico? ¿es un traje lo que usan para volar o realmente tienen alas? ¿cuando lleguemos a cumbre saltará y me dejará allí colgado? Todas estas preguntas estaban en el aire - la persona más famosa que había conocido hasta la fecha era mi frutera, que tiene un género buenísimo, pero ésta es bastante humana si atendemos a lo que grita - Esa misma noche me lo presentan y con total normalidad hablamos de posibles rutas a realizar el sábado y como si fuéramos unos colegas de toda la vida, acordamos la vía: "Directa, hielo y dulce", el material a llevar y la hora de salida; de lo más natural del mundo - así da gusto 👍 -

Dibujo a lápiz y ceras realizado por Sara
Otra circunstancia que me permitió disfrutar tan gratamente de este finde, fue la presencia de un buen amigo con el que hacía bastante que no coincidía en el monte. El "Ñu" siempre me transmite muy buena sintonía, un tipo que tiene muy claro las prioridades de la vida y con el que disfruté enormente de las actividades que hicimos, así como de los licores que nos tomamos en Torrestío - hay que repetirlo más a menudo -

A todo esto hay que sumarle que el sábado a la noche, en la entrega de premios del encuentro de alpinismo - a la que tanto Carlos como yo llegamos a tiempo - le dieron el premio al mejor alpinista promesa de Galicia a Lucas, un buen amigo y compañero de aventuras en estos últimos años, al que he ido viendo crecer en esto de la escalada y del alpinismo y al que espero poder seguir viendo y compartiendo su evolución - ¡¡grande Lucas!! - Por cierto, a la Delegada del Gobierno en Castilla y León le insinué la posibilidad de un acceso al Greim "exprés" se rió pero yo que tú la llamaba...

Acceso
Desde Torrebarrio de abajo, León, acceder a la vertiene noroeste de Peña Ubina es bastante rápido y cómodo siguiendo la ruta que se dirige hacia los Llanos del Fontán y que nace antes de subir la  pista que lleva a la iglesia del pueblo. En 1h - 1h15min te plantas en la loma que sube hacia la aguja característica del Corredor de la Aguja. Subir por ella y antes de alcanzar su parte superior se puede realizar una travesía enfilando el comienzo del corredor que ya es perfectamente visible. En unos 30 minutos más puedes estar a pie de via.



Fecha de actividad: 24/02/2018

Aperturistas
Juventud divino tesoro: ??
Directa, hielo y dulce: Luis Casal y Segundo Téllez, 1982

Itinerario
Eran cerca de las nueve de la mañana cuando nos acercábamos a la entrada del cono de deyección característico de la Directa, hielo y dulce. La nieve presente nos permitió tener un acercamiento cómodo porque se encontraba bastante dura, pero a medida que fuimos ganando altura se convertiría en nieve costra. Llevávamos dos cordadas justo por delante y como lo de ponerse a correr para ver quien entra primero en el corredor tampoco nos parecía apropiado, le propuse a Carlos la posibilidad de hacer una variante de entrada "Juventud divino tesoro" que por otro lado yo no conocía y eso me permitiría hacer una nueva línea. A Carlos le pareció adecuado para evitar que nos cayesen cosas por encima y evitar embotellamientos.

L1
Finalizando el L1
La entrada de la ruta es bastante clara y serían sobre las 9:10AM cuando arranco con la primera tirada. Unos 50m de mixto con nieve sin transformar salvo llegando al final del largo que mejora algo. ¿Dificultad? pues si lo pienso creo que fue el tramo más difícil de toda la vía, porque como la nieve no colaboraba había que ir bastante fino, afortunadamente se iban encontrando puntos de autoseguro. Me dio la impresión que con nieve transformada o hielo donde pinchar sería un corredor encajonado muy recomendable.

L2
Arranca Carlos después de recuperar las manos que se le habían quedado tiesas - es humano y no tiene ventosas - Canal con nieve costra que sale hacia la izquierda para rápidamente enderezar o incluso coger algo de tendencia hacia le derecha por un tramo de mixto con nieve sin transformar y a tope de cuerda.
Punto de encuntro de las dos variantes

L3
Se salva un pequeño resalte mixto que te deposita en una canal que se ensancha progresivamente y que con tendencia hacia la derecha nos llevará a una horcada que es el punto de unión con la Directa, hielo y dulce. Un poco de ensamble para llegar a la horcada o bien se puede montar reunión fácilmente en varios puntos. En este punto nos encontramos con las dos cordadas anteriores, estaban embotellados en el largo de mixto característico de esta vía, lo positivo es que había buen rollo y en cuanto llegó Carlos, no hubo problema porque arrancásemos.

L4
Mi compi salió como un misil y ni se enteró del mixto. No hizo reunión intermedia y se fue directo a la instalación de rápel que hay para descender a la canal - extraterrestre no será pero rápido si que es - En este tramo nada de hielo, nieve sin transformar y se escalaba bien sin piolos.

L5
Rapelamos para pillar la canal central y tan pronto recuperamos las cuerdas Carlos salió para arriba y progresamos en ensamble hasta justo debajo del resalte característico de la vía. Reunión un tanto precaria, eso sí, de un "totem"...
 
Montando reunión antes del resalte superior
L6
El resalte superior era el único punto donde había el hielo suficiente que permitía salir sin mucha dificultad, no daba para proteger con tornillos, pero se pinchaba bien como para superarlo sin mayores problemas, ya por encima otra vez nieve costra. Aunque había una huella que seguía recto, desde mi punto de vista, esa salida creo que es mejor afrontarla cuando la vía tiene hielo, sin el me parece más recomendable y estético ir a buscar un corredor oculto que se encuentra más a la derecha y hacia el me fui. Hay un buen bloque donde con un fisurero y un micro se monta una buena reunión.

L7
Carlos remata el trabajo saliendo por este corredor que presenta un pequeño mixto para acceder a el, sobre unas losas tapizadas en nieve y que nos deposita en la cresta cimera.

Desde aquí a la cumbre y ya desencordados, cabalgamos unos pequeños resaltes rocosos y accedemos a la canal que nos desembarca en la cumbre de Pena Ubina. Son las 13:00h y estamos en la cumbre.

Un gran día de escalada, una buena vía y con la fortuna de conocer y compartir cuerda con un grande de nuestro deporte - ¡¡Gracias Carlos!! y no, no tiene alas ni salió volando -

Horario: unas 4 horas en la vía.

Material 
Dos cuerdas de 60m, un juego de totems, un juego de fisureros, tres clavos, 9 cintas y cuatro tornillos (no usamos ninguno), piolets, crampones y material de reunión.

Reseñas










lunes, 8 de enero de 2018

El Desliz. 315m, 6b (V+ obl) C/S3. Montrebei, Pared de Aragón.

https://photos.google.com/share/AF1QipPI8xeoSpVyKVQw6I7RcKPbeQx4vhPs7EkS8pXvstthlmOnyEFH-YBOJWDw4MYkRA?key=MlljTDJIcXJHLVNVMmxxUmprczFPalRZaVRwcEJ3
Fotos aquí
Descender primero para después poder alcanzar el punto más alto; parece una contradicción pero es la esencia misma de la escalada en la Pared de Aragón. El mundo al revés o mejor dicho, nuestro mundo, el de las tapias, el de las montañas, un descenso que te lleva a lo más profundo pero que no te retiene allí sino que busca darnos un punto de vista, situarnos en el espacio para coger la perspectiva necesaria que nos permita emerger hacia nuevas rutas y experiencias. Morir para poder nacer, el huevo o la gallina, la introspección primero para luego poder eyacular toda nuestra creatividad. Raro, sí, extraño cuando menos. Habitualmente en este mundo primero disparamos y luego preguntamos, sólo nos preocupa subir, llegar a la cima, no nos importa el espacio que ocupamos ni nuestra capacidad, nos despreocupamos del cómo y por supuesto del retorno, de las consecuencias, sólo buscamos éxtasis, la farlopa de las cumbres, nos despreocupamos del descenso, del viaje interior, pero afortunadamente estamos en la Pared Contradictoria en esa que nos recuerda que hay otro mundo y otra forma de hacer las cosas, de gozar y de compartir, donde el descender primero, despacio, nos da el sosiego necesario para paladear ese sabor, a veces olvidado, del disfrute de escalar y compartir - más o menos en cosas como estas iba pensando mientras volvía a bajar por tercera vez en poco tiempo, por la Feixa dels Espàrrecs - 🙏

Foto cedida por Lucas: L3, panorámica alucinante
Una valoración global de la ruta sería ¡¡alucinante!!. Alucinante por varios motivos, por su roca compacta con agarres horizontales y gotas de agua pequeñas pero estratégicamente situadas para que la progresión pueda fluir en todo momento, un orgasmo de gestualidad. Por su grado generoso y amable al alcance de muchos cazadores de sensaciones. Pero también por esa exposición - en todo momento advertida "S3" - que te recuerda que no solo escalamos con los pies y las manos, la mente siempre tiene la última voz.

Acceso
Seguir las indicaciones de mis anteriores reseñas a la Pilastra. En cuanto a la vía indicar que se encuentra en las placas grises situadas sobre la Feixa dels Espàrrecs y que nos irá conduciendo hacia los desplomes de esta zona de la pared, sorteándolos por debajo. Su inicio concretamente se situa a unos 30m tras finalizar los rápeles de acceso - una flecha cara arriba horadada en la roca nos indica su comienzo - .

Fecha de actividad: 4/01/2018

Aperturistas: F. Rodríguez, S. Gallego y L. Alfonso (2013)

Itinerario

L1. Placa donde iremos encontrando algún puente de roca que nos va guiando hasta la reunión - no irse a la derecha, por donde va la Markitos -
Lucas en el L2

L2. El largo más expo de la vía - hay una secuencia de adherencia que hay que hacer sí o sí y con el último seguro tan lejos que ni se ve - Un consejo - si encontráis donde proteger hacerlo, porque la roca no da segundas oportunidades - La tirada es bastante evidente al estar protegida por parabolts, eso sí, lejos, lejos.

L3. Tirada que va remontando franjas de roca intercaladas con travesías siempre hacia la izquierda - si tenéis la ocasión de elegir mejor de segundo porque el primero os podrá hacer una de las fotos de vuestra vida -

L4. Otra fantástica travesía que comienza siguiendo una fisura y finaliza sorteando una pequeña losa desplomada.

Lucas en el L4
L5. Se sale recto y después de una barriga nos vamos a la izquierda, seguimos hasta alcanzar una gran vira colgada.

L6. Atravesamos la vira hasta una sabina donde encontraremos un cordino.

L7. Bonito y atlético largo de salida.

Horario: Unas 4 horas.

Material
Dos cuerdas de 60m. Un juego de Totems, un número 3 de C4 de Camalot, un juego de fisureros y 12 cintas. Cordinos y material de reunión.
 
Reseñas e información
http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com.es/2013/06/pared-de-aragon-el-desliz.html. Encontraréis los comentarios de la apertura de la vía y el crokis.
 
http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com.es/2016/04/pared-de-aragon-el-desliz-parte-inferior.html. En el 2016 abrieron una parte inferior a la vía con lo que se puede completar una actividad de unos 500m.
http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com.es

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com.es


domingo, 7 de enero de 2018

La Pilastra dels Voltors 275m, 6c (6a obl). Pared de Aragón, Montrebei.


https://photos.google.com/share/AF1QipOtNny3p5N5h563imRNODFa2lhurRhcSANRharv5Pv7kFag7ruwlfQJ9mQCeybB4w?key=akZzbm8zYkVfQmIzY0FaaHRrQjFNaTJVQVh5enp3
Fotos aquí

Tras el buen sabor de boca que nos dejó "Puñalada trapera" no hacía mucho, decidimos repetir vía en la Pilastra de la Pared de Aragón. Aunque algunos leyendo esto podáis pensar que soy un aragonés al que Montrebei le quede al lado de casa, no es así; vivo en Lugo y dado que la meteo no ayudaba a empuñar los piolos por el Pirineo - mi plan inicial para las vacaciones - qué mejor que buscar algo de sol y un poco de roca caliente. 

La Pilastra dels Voltors es otra de las clásicas de la Pilastra. Sin llegar a ser tan buena como Puñalada trapera, sí que es una vía menos obligada que la anterior y más amable, tal vez la iniciación más recomendable para este lado de la pared de Aragón.

Cómo llegar/Acceso
Podéis consultar mi entrada anterior, porque las dos vías comienzan en el mismo punto.

Fecha actividad: 3/01/2018

Aperturistas: J. Badía, J. Lalueza y J. E. Paül (1986)

Itinerario:
L1.- Desde el árbol característico de inicio de las vías de la Pilastra, se remonta por una fisura y luego en travesía hacia la derecha hasta ganar una vira por la que se sube caminando hasta encontrar dos clavos (R1).
Final del L2

L2.- Placa nuy buena de agujeros con algo de tendencia a la izquierda y que nos depositará sobre una laja característica - llevar algún cordino para puentes de roca -

L3.- Magnífico largo inicialmente de placa y protegido con párabolts, que finaliza por una fisura-diedro que nos depositará sobre un contrafuerte.

L4.- Panza inicial intensa pero bien protegida con clavos. Se sigue por una fisura algo sucia.

L5.- Fisura-diedro algo herboso.
Comenzando el L4

L6.- Tirada algo difusa y limpia, donde existen diferentes posibilidades para alcanzar la reunión bajo el diedro característico - yo seguí recto hacia la repisa de la reunión y me metí en una zona de roca un tanto dudosa, mejor desviarse a la izquierda bajo un pequeño techo y realizar un rodeo para alcanzar esta reunión -

L7.- Diedro rojo característico - pena que no tuviese 20m más - de canto generoso y con unas formaciones muy peculiares. Se sale por la derecha y al llegar a una repisa evidente es recomendable montar reunión - yo no la hice y pude llegar al final un poco al límite -

L8.- Largo sobre roca dudosa.

Horario: Unas 4 horas.

Material
Dos cuerdas de 60m. Un juego de totems (repetir el 0,75, 1 y 2), un número 3 de C4 de Camalot, un juego de fisureros y 14 cintas. Cordinos y material de reunión.

Reseñas e información
http://albertganxets.blogspot.com.es/2012/12/montrebei-pared-de-aragon-vias-de-la.html. Blog de Albert Salvadó. Muchísima información sobre Montrebei y sobre otras muchas tapias.  
http://albert.castellet.cat/Ressenyes/Ressenyes2.htm. Otra referencia de la zona y de otros muchos lugares.  
http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com.es/2016/09/nuevo-libro-sobre-montrebei.html. Blog de Luis Alfonso "Luichy" donde encontraremos amplia información de aperturas o de sus guías de escalada.

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com.es