El Reino de León, una trilogía pendiente.

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 Digamos que la Reina o el Rey de los Picos, según seas asturiana o leonesa, para mi es la Santa de Castilla y si hablamos de escalar, su cara sur es enorme en todos los sentidos. Una tapia de dimensiones dolomíticas, surcada por canalizos de todos los tamaños, con una caliza de gran adherencia, hace de esta pared un icono de la escalada clásica peninsular. Siempre a la sombra del Urriellu, explica que el número de pretendientes sea muy inferior a éste, algo comprensible si nos atenemos al grado de aislamiento y de compromiso que implica escalar en esta vertiente de la montaña: largos acercamientos, con descensos comprometidos y fatigantes y la austeridad de su campo base, todo un reclamo para unos pocos..

Desde hace ya mucho tiempo, siempre quise completar la que considero una de las mejores trilogías de escalada que se pueden hacer en la Cordillera, tres grandes rutas y todas ellas situadas en la vertiente sur de la Santa de Castilla: Manantial de la noche (2006), Rescate emocional (2008) y el Reino de León (2023). Las tres tienen características comunes: largas - todas por encima de los 600m - pasajes característicos - diedro-fisura amarilla, en manantial; el largo pendular, en rescate; muro de canalizos, en el reino - belleza y ambiente - en cualquiera de ellas -. También tienen diferencias: la orientación y la autoprotección es más delicada en manantial, mejor equipamiento en rescate y la más mantenida, el reino.

Sea como fuere, por unos motivos o por otros, la culminación de esta trilogía se retrasó hasta este verano, momento en que pude liar a Miguel para que me acompañase y se uniera a la fiesta de este gran itinerario que es el reino de León. Tres días de actividad y de buen rollo en este emblemático teatro de los sueños.

Aproximación

Siempre tengo dudas a la hora de decidir el acceso más cómodo a la Peña y la conclusión, es que no hay ninguno, todos son igual de parecidos en tiempo y desnivel a salvar. Habitualmente se sale o de Soto de Sajambre (930 m) o de Soto de Valdeón (945 m). En esta ocasión, nos decantamos por la segunda opción,  saliendo por el camino de la Cuesta hasta la Vega de Llos (1.574 m), continuando por encima de Peña Parda a la Cimera del Frade (1.842 m), remontando la canal del Perro, para seguir el camino del Burro hasta Vega Huerta (2.043 m). Una vez en este paraje encontraremos una construcción a modo de refugio sin guarda, con capacidad para ocho personas, numerosos puntos para montar tienda, habitualmente, vacas con sonoros cencerros que "amenizan" las noches y una fuente que suele tener agua hasta muy avanzado el verano. Existe también, una cueva-vivac un tanto más elevada en la base norte de las Torres de Cotalbín. En unas tres horas se llega al campo base. 

Fecha de actividad

3, 4 y 5 de julio de 2023. 

Dificultad

EDinf, 7a (6b/A1), 650 m.

Aperturistas

José Manuel Fernández y Miguel Pita. Julio 1998. Variante de entrada de la derecha en 1999.

Itinerario

 El acercamiento al zócalo de inicio desde Vega Huerta es muy rápido, en 30 minutos te sitúas en el comienzo de vía. Nosotros escalamos la variante de entrada del año 1999. El equipamiento fijo en la ruta está formado mayoritariamente por spits, algún buril y clavos. Los pasajes más comprometidos tienen seguros fijos que los protegen, pero eso no quita que haya que escalar entre seguros. En las reuniones hay seguros fijos colocados, excepto en la canal de salida.

Miguel escalando el L1

L1 (V, 50m) Seguir unas fisuras inicialmente a la izquierda del diedro para salir por el. Reunión de 2 buriles.

L2 (6a, 30m) Seguir el diedro evidente hasta alcanzar un techo. Reunión de 2 spits a la izquierda. 

L3 (6b, 25m) Superar el techo por la izquierda, siguiendo una fisura a la izquierda del diedro evidente que sólo usamos para protegernos. Reunión de 1 spit a reforzar.

L4 (V+, 25m) Salimos hacia la izquierda siguiendo una rampa hasta su final. Reunión de dos clavos.

Progresando en el L4

L5 (6a, 25m) Travesía a izquierda, que nos sitúa debajo de un muro muy característico, se escala recto hasta reunión de 2 spits.

L6 (V, 30m) Se sale recto y buscamos a la izquierda un diedro/chimenea que superamos hasta encontrarnos con un clavo que reforzamos.

L7 (V, 45m) Superar el muro inicialmente por la izquierda, buscando las secciones de roca más compacta, para seguir con tendencia hacia la derecha y alcanzar una canal que nos coloca bajo el largo más característico de la vía, los canalizos. Reunión de un spit a reforzar.

L8 (6b, 40m) Escalar magníficos canalizos con tendencia a la izquierda. Reunión de 1 spit + 1 clavo.

Largo de canalizos

L9 (6a+, 25m) Ascender por placa para realizar travesía a la izquierda. Reunión de 2 spits. Nos encontramos bajo la fisura "el camello".

L10 (6a, 25m) Travesía a izquierda y escalar por la placa hasta acercarnos a la fisura por donde protegeremos. Ojo con una lastra despegada, por la que pasaremos antes de terminar la fisura. Progresar hasta una repisa evidente en la parte superior del "camello". Reunión de puente de roca.

L11 (V, 50m) Salir de la repisa, descender, y avanzar por los canalizos de la derecha de la laja la "pirámide" para alcanzar la parte superior de ésta. Reunión de 2 spits.

L12 (7a/6b obl, 30m) A la altura del cuarto spit se escala con tendencia a la izquierda hasta situarnos bajo una fisura/diedro que ascendemos. Reunión de 1 spit y puente de roca con cordino a reforzar.

Miguel acercándose a la parte superior de la Pirámide L11

L13 (6a+, 30m) Salir por la izquierda y escalar por un sistema de fisuras recto hasta un puente de roca característico, salirnos por la derecha y alcanzamos un nicho. Reunión de 1 spit a reforzar.

L14 (V+, 45m) Seguir unas fisuras y canalizos hasta una repisa, donde a su derecha se encuentra un bolt con anilla, común con rescate Emocional; así como el resto del itinerario.

L15 (IV+, 50 m) Se sale recto y sobre la repisa escalamos por la derecha el muro, muy fracturado. Reunión de dos puentes de roca o se puede agotar cuerda.

L16 (III+/IV, 50m) Se sigue la canal hasta su finalización, (hay que estar atentos a una variante que sale a la derecha, antes de finalizar la canal, y que permite acceder también a la cresta final, nosotros nos la pasamos)

L17 (IV+, 60m) Salimos escalando hacia la derecha y progresamos por una canal fisurada a la derecha del muro que bloqueaba la canal. Nos cambiamos de canal buscando a la derecha un diedro  muy característico y compacto, que hay que escalar, salimos a una terraza cerca de la cresta, que por una rampa fácil nos dejará en la misma. De aquí a la cumbre sólo queda disfrutar del ambiente de la Reina de los Picos. 

Descenso

Mención a parte necesita el cómo bajarse de la Peña. Para gustos colores, pero después de haber usado unas y otras, me da la impresión que ninguna es mucho más rápida que las otras. En todos los casos hay que bajarse hasta la Brecha Norte, siguiendo hitos y marcas amarillas, en una sucesión de destrepes bastante aéreos. Ruta 1: La canal estrecha, puede ser la más cómoda, por lo evidente del trayecto, pero de una longitud mayor. Generalmente se suele hacer dos rápeles en la canal (rápeles equipados), aunque también se puede destrepar completa, antes de alcanzar el Jou Santu y enfilar la Forcadona para rodear toda la Peña y volver a Vega Huerta. Ruta 2: La variante de los Llastrales/Llambriales, más corta pero con pasajes aéreos y expuestos durante los destrepes, y que finaliza por una canal destroza rodillas. Ruta3: La bajada que personalmente más me gusta, que consiste en seguir la cresta de la Brecha norte hasta alcanzar las Llambrialinas y la canal de regreso a Vega Huerta que sigue la ruta de los Llastrales. Que cada uno decida.

Material

Cuerdas dobles de 60m, un juego completo de totems, un nº 4 de los C4 de Camalot, tres aliens (semáforo), un juego de fisureros y 12 cintas

Referencias

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