Sol negro, Libro Abierto (Ordesa)

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Aprovechando la salida anual del Club Alpino Ourensán al Pririneo, que este año se centraba en Ordesa y Monte Perdido, no pude mas que dejarme llevar por los cantos de sirena que emanan de esas paredes ordesianas que con hipnóticos bloques y diedros se cuelan en la retina y en el ansia de todo escalador. No era yo la única marioneta de estas paredes, por aquí se encontraba Ernesto con el que compartí una embriagadora escalada en el Libro Abierto, Sol negro.

Esta vía abierta en el año 1977, por tremendos máquinas de la época es una clásica de dificultad del valle, tiene todo lo que se espera de Ordesa: posibles embarques, roca dudosa, escalada aérea y atlética, travesías por doquier y por supuesto, un techo descomunal. Desde la pradera de Ordesa es fácilmente distinguible el Libro Abierto y sobretodo su techo característico. Me imagino que esos viejos rockeros rápidamente pusieron su mirada en ese techo onírico, buscando y escrutando una ruta que les llevase hacia el y de esa guisa nació Sol negro: “el día del fin del mundo” o “la batalla de unos gigantes de fuerza sobrehumana contra la diosa Ordesa”, quiero pensar que alguno de estos significados fueron los desencadenantes del nombre de esta gran vía, para mi unos “gigantes” sin lugar a dudas. 

Fecha actividad: 5/08/2018 

Vía: Sol negro, Libro Abierto ED, 7a+(6a/A1 obl), 500m 

Aperturistas: C. Desbats, D. Julie, R. Munshch y D. Tolbe, en 1977. 

Acceso

Desde la Pradera de Ordesa hay que coger la senda que se dirige al circo de  Cotatuero. El recorrido  va salvando desnivel entre un frondoso bosque de coníferas, bojs y hayas. Al llegar a la señal que indica la Faja Racún la seguimos hasta encontrarnos bajo el Libro Abierto y a partir de aquí deberemos intuir el comienzo de vía y dirigirnos hacia el. Desde la pradera nos llevará una hora y media, aproximadamente. Para el descenso nos dirigimos hacia el este buscando la senda que nos lleve hacia las clavijas de Cotatuero y de éstas a la Pradera. Calculad unas dos horas. 

Itinerario

El característico sol de inicio de la vía

L1. De la marca característica salimos recto, no es difícil pero se protege mal. Se llega a una repisa muy evidente donde se monta reunión sobre clavos. 6a, 45m.

L2. El largo más perdedor de la vía y aún con crokis es factible liarse. Se sale recto por un juego de diedros. Cuando llevas unos 20 m te encuentras en una zona donde claramente podrías hacer travesía hacia la izquierda, en ese punto dirigirnos a la derecha tomando como referencia un diedro naranja muy característico y ciego. Una vez en su base, no escalarlo, a su derecha veremos un clavo y una fisura desplomada que escalaremos. Una vez superada dirigirnos en travesía ascendente hacia la derecha hasta encontrar un spit que pertenece a la vía de Pepe Rayo. Superar unos bloques evidentes con algún pasito técnico, hasta alcanzar una repisa con dos spits. 6a+, 55m.

Lastra característica del L3

L3. Se sale recto hasta que veamos un spit a nuestra izquierda. Dirigirnos a el y escalar buscando la lastra despegada que aunque intimide nos dará una trepada muy generosa. Poco antes de terminar la lastra nos montaremos sobre ella para dirigirnos hacia una repisa que se encuentra a la izquierda, con unos pinos pequeños. 6a+, 45m.

L4. Se sale recto hasta superar un diedro evidente. Ganamos una vira que seguiremos hacia la izquierda hasta encontrar un buril, donde haremos reunión. 6b, 30m.

L5. Largo de transición hasta situarnos debajo del gran techo. III, 40m.

L6. Seguir la fisura hasta la base del techo, al inicio veremos un clavo y un spit a la izquierda del resalte inicial, no se usan, ir por la derecha de ese resalte. Una vez en la base del techo hacer travesía hacia la izquierda, salvando unos bloques, pasándonos de un plano a otro y donde tendremos que apretar de lo lindo. Es un tanto raro porque no ves lo que hay en las caras ocultas de los bloques lo que te obliga a moverte un tanto a ciegas, con el culo al aire y siempre bloqueando para alcanzar los agarres salvadores. Aunque no se ven, los seguros irán apareciendo. 6b, 25m.

Bajo el gran techo

L7. Muchos seguros para salir del techo, luego fisura técnica hasta alcanzar la reunión sobre parabolts. 7a+(6a/A1), 25m.

L8. Salimos hacia la izquierda, dejamos los spits de la Somontano y nos dirigimos hacia unos bloques dudosos. Escalamos con cautela hasta situarnos bajo una panza que sortearemos por debajo y hacia la derecha ( aquí tener un cuatro ayudaría bastante). Seguimos por una zona sucia, un diedro y con tendencia hacia la izquierda para ganar una cómoda terraza donde montaremos reunión, pues no hay nada fijado en la misma. Largo con carácter. 6b, 60m.

L9. Iniciamos la escalada con tendencia hacia la izquierda por unas terrazas fáciles y en dirección a un bloque suelto característico. Luego escalamos en dirección a un techo que sortearemos por la izquierda, saliendo por una canal/ fisura. Ojo, no irse a la derecha antes del techo, vía Misóginos. Ojo, gestión material, os hará falta todo lo que lleváis y más si en la reunión dejasteis mucho puesto. Largo clave, con carácter y de apretar hasta el final. 6c, 50m.

Finalizando el L9

L10. Ensamble herboso hasta encontrar un bloque característico que nos situará bajo un pino negro.

L11. Escalar recto hasta una primera repisa con vegetación. Encaramarse sobre el pino y usar sus ramas para progresar y asegurar, nosotros usamos hasta la copa. Cuidado con las piedras sueltas al final del largo. V+, 35m. 

Horario

11h 

Material 
Dos cuerdas de 60m, juego de tótems completo repitiéndolo hasta el rojo, un C3 de camalot, fisureros, un pedal y 14 cintas. 

Reseñas e información

La página de Alber Salvadó es imprescindible y junto con el topo de Korkuerika iréis bien pertrechados.

Topo: http://albert.castellet.cat/Ressenyes/Ordesa

Topo: http://korkuerika.blogspot.com

Sobre la normativa del Parque, horarios de autobús y demás aspectos de este espacio natural podéis consultar su página web.